Как разметить фундамент под баню? - DOMEG.RU

Как разметить фундамент под баню?

Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками

Ленточный фундамент – самый распространенный вид основания в частном строительстве. Это связано с тем, что ленточный фундамент для бани или дома легко сделать своими руками. Нужно учесть особенности участка, на котором планируется строительство и вес будущего сооружения, произвести разметку и можно приступать к строительству.

Структура грунта и тип фундамента

В том случае, если грунт на участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды расположены глубоко, а грунт сухой, самый лучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет небольшим (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В остальных случаях для бани подойдет свайный или свайно-ленточный фундамент.

Разметка ленточного фундамента для бани

Участок под баню необходимо подготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических приборов, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обычный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

Строительный гидроуровень

Далее нужно разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, или сделать это при помощи веревок и колышков.

Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

Начинают разметку с внутреннего контура строения:

  • размечаете одну из сторон бани (два колышка по краям и веревка, натянутая между ними);
  • определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
  • проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть одинаковыми, если длины совпадают, натяните между колышками веревки, если нет, еще раз проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

Внутренний периметр готов. Далее, параллельно ему, размечают внешний контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стен. Следующий этап – разметка внутренних перегородок. После завершения разметки можно приступать к земельным работам.

Можно размечать фундамент при помощи такого устройства

Если планируете ставить в бане каменную печь или обкладывать кирпичом железную, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его желательно одновременно с фундаментом для строения.

Траншея под ленточный фундамент

По размеченным линиям выкапывается траншея. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе (есть таблицы) и должна быть больше уровня промерзания на 20 см. Ширина траншеи шире самого фундамента примерно на 20 см (для установки опалубки). Если здание невелико, можно копать вручную, но использование техники ускорит процесс, хоть и приведет к дополнительным затратам.

На дно готовой траншеи укладывается подушка под ленточный фундамент – слой песка и щебня, каждый из которых должен иметь толщину 10-20 см. Песок для уплотнения несколько раз проливаем водой, ждем полного высыхания, поверх него насыпаем щебень или строительный мусор, тщательно его трамбуем и выравниваем.

Никогда не экономьте на песчаной подушке. Лучше сделать подушку толщиной 200 мм и залить 1000 мм бетона, чем сделать подушку 50 мм и залить 1150 мм бетона.

Опалубка для ленточного фундамента

Чаще всего опалубку делают из обрезной доски, а это не очень дешево. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягкую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (например, из влагостойкой фанеры).

Один из щитов для опалубки

Сбивать щиты можно прямо возле траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Забивая гвозди, старайтесь чтобы все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Противоположные щиты скрепляйте распорками (деревянными планками) — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

Собирать щиты можно возле траншеи

Чтобы во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не просачивался раствор, опалубку можно защитить при помощи полиэтиленовой пленки, толя или рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, или небольшие гвозди).

Строительный степлер подойдет для крепления пленки или рубероида

По возможности, все же лучше использовать полиэтиленовую пленку, так как она гарантированно защитит деревянные щиты от намокания.

Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

Не забудьте проверить горизонтальность опалубки (можно при помощи строительного уровня).

Армирование опалубки

После застывания бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования — стальных прутов, связанных по определенным правилам.

Примерная схема расположения арматуры

Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты фундамента. Затем на дно кладутся горизонтальные прутья арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтобы было удобнее, можно под арматуру подложить кирпичи – это и будет нужная высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.

Вот как выглядит армирование фундамента

Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию агрессивных сред (вода и компоненты бетона). Чтобы продлить срок эксплуатации фундамента, желательно использовать арматуру не менее 12 мм в диаметре, прошедшую антикоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры желательно при помощи проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и именно отсюда начинается разрушение.

После того, как армирование будет закончено, остается только предусмотреть технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого нужно отрезать кусок пластиковой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в нужном месте. Чтобы труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

После установки армирования необходимо предусмотреть технологические отверстия

Заливка ленточного фундамента для бани

Если нагрузка на фундамент будет небольшой, зимы не очень холодные и осадков обычно немного, можно использовать для бетона цемент М-400, в других случаях берут М-500. Если заливать фундамент будете в холодное время года (температура ниже +5оС), необходимо добавить пластификатор, а также принять меры по утеплению бетона.

Раствор для заливки фундамента делают из цемента, песка и щебня. Пропорции в основном такие: 1*3*5 . Это значит, что на 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень используется нескольких фракций, обычно средней (60-70%) и мелкой. Для улучшения пластичности раствора, в него добавляют пластификаторы. В частном домостроении для повышения прочности используют жидкое стекло, а для лучшей пластичности самый распространенный — жидкое мыло (200 мл на один замес в бетономешалке) или моющее для посуды (пропорции те же).

Использование гравмассы позволяет получить очень прочный бетон

Первый вариант раствора гарантирует высокую прочность, но очень быстро застывает, что неудобно при нехватке рабочих рук (если бетон успеет схватиться, а на него выльют очередную порцию, нарушится монолитность, а, значит, снизится прочность). Второй вариант бетонной смеси застывает медленно, но прочность имеет ниже (хотя для любой бани ее хватит с головой).

Заливка ленточного фундамента

Все составляющие бетонного раствора перемешиваются в сухом виде, затем добавляется вода (соотношение 0,5 к объему цемента) и все снова хорошо перемешивается. Готовый раствор заливают в опалубку. Во избежание образования «мостиков холода», заливку фундамента желательно делать за один раз. Если это невозможно, слои бетона не должны быть меньше 20 см.

Лить раствор нужно с высоты не более 0,5 м, в противном случае бетон может расслоиться, что плохо скажется на прочности конструкции.

После того, как весь раствор вылит и выровнен необходимо, чтобы из раствора вышел воздух. Для этого можно бетон проткнуть в нескольких местах и постучать по опалубке, но эффективнее использовать строительный вибратор.

Через три дня опалубку можно снимать (некоторые не советуют снимать опалубку раньше, чем через неделю), но до полного затвердения раствора должно пройти не менее 3-х недель. Если погода жаркая, фундамент нужно периодически (два-три раза в день) поливать водой, если наоборот слишком влажно, нужно его укрыть толем или полиэтиленовой пленкой. Только по истечении трех недель можно приступать к возведению стен.

После того, как фундамент просох, нужно сделать его гидроизоляцию, а затем начинать возводить стены.

Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее. Заранее узнайте, какой фундамент лучше для бани, и сделайте свой выбор.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Читайте также  Как сделать фундамент под крыльцо к дому?

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

  • инструментарий для земельных работ;
  • колышки, шнур и измерительные приспособления;
  • опалубка;
  • стальная арматура и вязальная проволока;
  • готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
  • канализационные трубы;
  • строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
  • влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Разметочные работы

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Земляные работы

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

  • до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
  • до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
  • до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Процесс заливки ленточного фундамента для бани

Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

  • 1 часть цемента М400 или М500;
  • 3 части песка;
  • 4-5 частей чистого щебня.

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.

Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.

Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.

Как разметить фундамент под баню

Зачастую в качестве фундамента под банные сооружения используются комбинированные фундаменты (столбчатый и ленточный) или винтовые конструкции. Правильная разметка поможет создать план внешних и внутренних контуров, которые впоследствии и будут служить прочным основанием для бани.

Что необходимо для разметки фундамента

Для того чтобы все сделать качественно, своими руками быстро и правильно, потребуются:

  • рулетка на 10 м;
  • лазерный маркер (нивелир, водяной уровень);
  • шуруповерты, отвесы, молотки и топорики;
  • ножовка;
  • надежные шнуры, возможно использование лески;
  • арматура;
  • при создании обвесов: деревянный брус 10х10 см, доска 4х15 см, саморезы и гвозди;
  • стройплощадка с подходящим грунтом.

Наиболее долговечнее баня простоит на грунтах, не склонных к проседанию, оползням или вспучиваниям. Поэтому торфяные, илистые, глинистые и мелкопесчаные не самый лучший вариант, так как потребуют дополнительного упрочнения крупнозернистым песком в слой до 25 см.

Как делать разметку

Сначала определяют будущие размеры фундамента. Исходя из этого, будут вычисляться параметры участка: он должен быть на 0,5 м больше габаритов фундамента.

Читайте также  Какой фундамент выбрать для дома из бруса?

Дальше применяют формулу: a 2 +b 2 =с 2 , где a и b – это длина катетов, а с – гипотенуза. Можно определить гипотенузу (отрезок АС) на фото примерного плана ниже по формуле АС=√(a 2 +b 2 ).

Базовой линией будет отрезок «AD» – это важнейшая сторона будущей постройки. Вбивается арматура в сначала в точку «А», затем в точку «D». Делаются петли на шнуре и накидываются на арматуру. После этого на грунте вычерчиваются дуги, из точки «А» с заданным радиусом, и D. Место их пересечения и будет точка «В». Разбивка производится на высоте в 25 см. Погрешность – 1-1,5 см. Так размечается внешний контур.

Внутренний же контур обозначают после того, как будет установлена обноска.

На следующем этапе проверяется качество разметки: она должна иметь четкие перпендикулярные углы, ровные осевые линии (их замеряют нивелиром) и нулевой уровень.

Устанавливается обноска, чтобы временно закрепить оси поза зоной траншеи будущего фундамента. Ее располагают на расстоянии 0,8-1,5 м от периметра фундамента. Первая обноска устанавливается в самом высоком углу размеченного участка, относительно ее, выставляются другие. Брусья закрепляют без люфтов, надежно и ровно.

На первом уловом столбике при помощи карандаша отмечается нулевой уровень. Для этого при помощи рулетки замеряется расстояние от грунта в 6-7 см. Используя шуруповерт и нивелир, закрепляются две доски на 3 столбах обноски. Уровень верхней грани должен совпасть с нулевым и располагаться в одной горизонтали.

Дальше по уже вычисленному внешнему контуру между досками противоположных друг другу обносок, натягиваются шнуры. Используя отвес, это производят вдоль нижнего контура. Забиваются в доски гвозди, и шнуры надежно фиксируются.

Чтобы правильно разметить место под закладку фундамента, проверяют все диагонали, если все соответствует плану, можно приступать к дальнейшим работам.

Дополнительные рекомендации

Как разметить фундамент под баню качественно и быстро, и какие советы можно слышать от мастеров:

  • если веревки мешают проведению дальнейшим работ, их снимают и натягивают обратно при необходимости, так как досках все равно останутся гвозди;
  • разбивку можно делать и по осям (вместо толщин стенок);
  • рекомендуется проводить разбивку и закладку фундамента бетоном за один стройсезон;
  • если фундамент будет ленточный, опалубка должна быть максимально прочной и жесткой иначе форма нулевого уровня может сместиться;

  • глубина траншеи на слабых грунтах должна составлять не менее 1 м, при твердом грунте достаточно 0,5 м;
  • для столбчатых фундаментов рекомендуемый шаг – не меньше 3 м;

  • допускается использование только арматуры, без обносок, но такой подход может усложнить дальнейшие работы и снизить качество ровности закладки фундамента, так как нулевой уровень может не соответствовать первоначальным параметрам.

Полный процесс разметки фундамента под баню можно посмотреть на видео ниже.

Если разметка была сделана и участок с ней «перезимовал» перед возобновление работ обязательно необходимо перепроверить нулевой уровень и прочность крепления шнуров и обноски.

Разметка фундамента под баню

В этой статье рассмотрим, как делается разметка фундамента под баню по ранее разработанным чертежам комбинированного фундамента: ленточного и столбчатого. Суть этого процесса заключается в получении внешнего и внутреннего контуров, по которым в дальнейшем и будет производиться рытье траншей для заливки бетоном.

Чертеж фундамента бани

Разметка фундамента для сруба будет производиться на основании его чертежей, с которыми можно ознакомиться в статье « Проектирование фундамента для бани 5 x6 метров ».

Содержание

  1. Инструмент и материалы для разметки фундамента
  2. Подготовка участка под разметку фундамента
  3. Разметка внешнего контура фундамента под баню
  4. Установка обносок для разметки фундамента
  5. Окончательная разметка фундамента
  6. Заключение

Инструмент и материалы для разметки фундамента

  1. Рулетка 10 м.
  2. Уровень.
  3. Шланговый водяной уровень (шланг заполненный водой с разметочными колбами по концам) или еще лучше – лазерный уровень.
  4. Шуруповерт.
  5. Отвес.
  6. Молоток.
  7. Топорик.
  8. Ножовка по дереву.
  9. Прочный не растягивающийся шнур или леска.
  10. Отрезки арматуры ø10-12 мм.
  11. Для обноски:
    • деревянные брусья 100×100 мм;
    • доски 40×150 мм;
    • гвозди;
    • саморезы.

Подготовка участка под под разметку фундамента

Прежде чем приступать к разметке фундамента бани, подготовим площадку под ее застройку. Для этого снимаем верхний растительный слой грунта . Ширина и длина участка должна быть как минимум на 40-50 см больше с каждой стороны по отношению к габаритным размерам фундамента бани. Разравниваем поверхность, добиваясь максимально возможного горизонтального уровня. В нашем случае строительная площадка будет иметь размеры 6.6×7.6 метров.

Разметка внешнего контура фундамента под баню

На этом этапе работы придется вспомнить теорему Пифагора, по которой для прямоугольного треугольника справедливо следующее выражение:

a² + b² = c², где a и b – катеты, c – гипотенуза.

После нехитрого подсчета, определяем гипотенузу или отрезок AC, что то же самое:

AC=√(a²+b²)= √(5600²+6600²) = 8656

  • Для начала нам надо провести базовую линию, соответствующую одной из сторон фундамента. В нашем примере за базовую линию возьмем отрезок AD = 5600 мм. Как правило, выбирается наиболее важная сторона бани, которая будет параллельна какому-нибудь направлению: линии забора, здания, дороги и т.п. Предположим, что сторона AB должна отстоять от дачного домика на расстоянии 5 м и быть параллельна ему, а угловая точка A от забора на расстоянии 2 метра. Итак,проводим от точки A линию AD и забиваем арматуру на ее крайних точках.
  • Точку B находим с помощью двух шнуров с петлями на обоих концах. Первую петлю накидываем на вбитую арматуру в точке A, вторую на свободный отрезок арматуры в точке D. Длины шнуров должны быть такими, чтобы при их натяжении обеспечивались размеры между осями арматуры: 6600 мм и 8656 мм соответственно. Надежно натянув шнур, вычерчиваем на грунте дуги: сначала из точки A радиусом 6600 мм, а затем из точки D с радиусом 8656 мм. Точка пересечения этих дуг и будет искомая точка B. В ней и вбиваем арматуру.
  • Точку C находим подобным образом с той лишь разницей, что из точки A проводим дугу, равной диагонали, а из точки D – стороне прямоугольника.
  • Рулеткой проверяем диагонали получившегося прямоугольника. Допустимая погрешность – 10-15 мм. Если этого не получилось, производим повторную разбивку. Натягиваем шнур на высоте 200-250 мм от грунта по периметру, последовательно обходя все стержни вбитой арматуры. Важно выдержать эту высоту, чтобы натянутые шнуры впоследствии не мешали установке обносок.
  • Все остальные наружные узловые точки определяем методом простого измерения отрезков или при помощи вышеуказанного способа согласно чертежу фундамента, базируясь по натянутым шнурам.
  • Разметку внутреннего контура и узловых точек несущих стен произведем, когда установим обноску.

Внешний контур фундамента

Установка обносок для разметки фундамента

Обноска служит для временного закрепления осей вне зоны траншеи под фундамент (в натуре) и контроля нулевого уровня строения. К тому же она позволяет с удобством производить все подготовительные работы, вплоть до заливки бетоном.

Обноски будем устанавливать по периметру вокруг фундамента бани, причем каждая сторона периметра обносок должна отстоять от него на 0.8-1.5 метра и не мешать при земляных работах.

  • Выбираем наиболее высокую угловую точку на участке, например A. В этом случае возвышение угла A от поверхности неснятого грунта по отношению к другим угловым точкам имеет наименьшее значение. На этом углу и установим первую обноску, которая будет являться базой для остальных обносок.
  • Забиваем или вкапываем три бруса 100×100, как показано на чертеже. Столбики должны быть надежно закреплены: без люфта и не шататься.
  • Карандашом на угловом столбике делаем отметку нулевого уровня бани. Для этого рулеткой откладываем от грунта отрезок в 600 мм и проводим линию. Это и будет нулевой уровень. Для справки можно перейти по ссылке на чертеж, указанный в начале этой статьи.
  • При помощи шуруповерта и лазерного уровня (или простого уровня) закрепляем две доски 40×150 на трех столбиках обноски, уровни верхних граней которых должны точно совпадать с нулевым уровнем на угловом столбике и лежать в одной горизонтальной плоскости.
  • Подобным образом устанавливаем столбики обноски на всех углах и вдоль периметра. Лазерным уровнем (или водяным) делаем на всех стойках отметки нулевого уровня, базируясь по нулевому уровню на первой обноске. Закрепляем доски шурупами. Проверяем правильность установки обносок лазерным уровнем: верхние грани всех закрепленных досок должны лежать в одной горизонтальной плоскости.

Окончательная разметка фундамента

  • Последовательно натягиваем шнуры по ранее размеченному внешнему контуру ленточного фундамента сруба. Для этого заводим шнур на верхние кромки досок противоположных обносок и натягиваем его. При помощи отвеса ориентируем их строго вдоль шнура нижнего контура. Когда это будет достигнуто, забиваем гвозди в досках обносок и надежно завязываем. Таким же образом проходим весь внешний контур. В итоге должен получиться в точности такой же контур, что и нижний, но уже лежащий в плоскости нулевого уровня.
  • Проверяем диагонали так же, как мы это делали раньше. Если все нормально, то приступаем к дальнейшей разметке фундамента: натягиванию остальных шнуров вдоль крайних кромок стенок будущего фундамента. Используя рулетку, на обносках делаем необходимые отметки толщины стенок и расстояний между ними, забиваем гвоздики, натягиваем и закрепляем шнуры.
  • Чтобы шнуры не мешали проводить дальнейшую разметку, их после натягивания можно снять и использовать только тогда, когда это будет надо. Ведь, на обносках останутся вбитые гвозди.

Заключение

Итак, нами рассмотрен еще один вопрос о том, как построить баню своими руками. Теперь можно приступать к заливке фундамента. Но прежде чем это делать, надо учесть следующее:

  • Как вариант, разбивку фундамента можно производить по осям, а не по толщинам его стенок.
  • Желательно все работы проводить в один строительный сезон. Это касается как разметки фундамента, так и закладки его бетоном. Если обноски оставляются на следующий сезон (зимуют), то перед началом земляных работ следует проверить нулевой уровень, так как силы морозного пучения могут значительно исказить его, и, при необходимости, сделать коррекцию.
  • Все разметочные работы можно было бы производить и без установки обносок, а обойтись только установкой стержней арматуры, вынося их в натуру, то есть за пределы внешнего контура фундамента. Но это делать не рекомендуется, так как достичь качественного результата будет проблематично.
  • Использование же обносок значительно упростит подготовительные и бетонные работы с высоким качеством. Без труда и точно можно будет вырыть траншеи, установить опалубку и арматурный каркас. А отмеченный нулевой уровень будет хорошим ориентиром для рабочих при строительстве бани.
  • После того, когда будет сделана разметка фундамента для бани и залит приготовленный бетон , можно оставить одну или две обноски, которые будут отличным ориентиром для рабочих при дальнейшем ее строительстве.
Читайте также  Как сделать армирование фундамента своими руками?

Перейти в главную статью о том, как построить баню из сруба

Как сделать разметку фундамента на участке

Как только вы решили строить баню, то вам нужно определиться, где построить баню. После этого вы можете приступать. Самое важное на начальном этапе, это разметка участка для фундамента. Вам нужно предусмотреть все нюансы и тонкости этого процесса, ведь от того, насколько надёжный будет ваш фундамент, будет его долговечность и как скоро нужно будет делать ремонт фундамента.

Что такое планировка участка

Во время планировки участка определяется будущее месторасположение дома, гаража, бани или прочих построек, канализационных установок, месторасположение колодца, прохождения коммуникаций и т.д.

Например, месторасположение бани следует определять исходя из эстетических соображений, расположения сторон света, удобства подъезда, подхода, видов из окон. При рассмотрение положения дома учитывается общий градостроительный план, месторасположение санитарных зон, дорог, водоохранных зон и прочих других объектов общего назначения. Обычно, при планировке, дом располагается на расстоянии 6-7 м. от границы с дорогой. А вот расстояние от дома до соседнего участка должно быть больше 3 м., от построек, где содержат птицу и скот – больше 4 м., от прочих построек – больше 1 м. Так же учитываются такие важные моменты как инженерные коммуникации, прохождение общественного водопровода, месторасположение колодца/скважины, канализации, план водопровода, отопления.

В том случае, если участок расположен под уклоном, лучше построить дом на возвышении, так он будет находиться выше грунтовых вод.

Итак, с месторасположением бани мы определились, теперь можно приступать к разметке фундамента на участке.

Как разметить участок для фундамента бани

Разметка участка для фундамента

При разметке участка под фундамент крайне важно выдержать прямоугольность. Хотя данная процедура для человека, который впервые сталкивается с такой задачей, может вызвать некоторые трудности, но это вполне осуществимо.

Разметка строительной площади под фундамент – очень ответственная работа и требует знание основополагающих принципов и приемов, с помощью которых можно выполнить это даже без посторонней помощи.

Итак, первый принцип: Диагонали прямоугольника равны. В противном случае у вас получится параллелограмм, ромб, или просто обычный четырехугольник. За исключение равнобедренной трапеции, у которой диагонали равны. Но это все же не прямоугольник. Так что не следует радоваться раньше времени, если вы добились равности диагоналей.

Чтобы такого не случилось, необходимо применять второй принцип: Для того, чтобы получить ровный угол, следует построить так называемый «египетский» треугольник. Данная фигура, согласно теореме Пифагора, должна иметь стороны 3, 4, 5 единиц. Т.е. катеты с длинной по 4 и 3 единицы, а гипотенуза – 5 единиц. Этот треугольник всегда будет прямоугольный. Тут не важно, что вы будете подразумевать под этими «единицами» — километры, метры или сантиметры. Главное, чтобы данные единицы измерения были одинаковы и для катетов и для гипотенузы.

Для того, чтобы разметка строительной площади удалась, знание этих двух принципов вполне достаточно для начала строительства.

Практические упражнения на местности

Для этого дела нам понадобится рулетка и прочный, достаточно длинный шнурок или веревка. Также вам пригодятся прищепки, чтобы облегчить работу.

Разметка строительной площадки под фундамент – очень важный момент в строительстве, и к нему нужно подходить ответственно. Прежде чем приступить к данной работе и вообще к проектированию, было бы неплохо определиться с самим типом строения, какие будут стены и т.д. Дело обстоит так, что все материалы имеют определенные размеры. Было бы весьма обидно, если впоследствии во время постройки, вам, к примеру, пришлось бы отпиливать лишние 10 сантиметров от каждого куска пенопласта. Для того, чтобы такого не случилось, лучше заранее все рассчитать и подготовить размер каркаса под имеющиеся материалы, которые есть в продаже. Это позволит вам и сэкономить, и значительно сократить количество отходов.

После того, как вы определились с размерами, следует приступать к разметке первой стены. Не имеет значения какой именно, фасадной, боковой или задней. Ее все равно ориентируют в необходимом вам направлении. Длину этой стены не учитывают, берут с запасом, который составляет метр – полтора от предполагаемых углов. В этих местах забиваю колышки, и натягивают шнурок или веревку. Таким образом, мы размечаем не саму стену, а ее направление и приблизительное месторасположение.

Для чего это нужно, спросите вы. Дело в том, что деле вам придется избавляться от грунта для устройства фундамента. Получается, если мы вобьем колышек в то место, где предполагается быть углу фундамента, то во время выемки грунта колышек просто упадет.

Кстати, взамен колышков намного удобнее использовать доску, длиной 1-2 метра, к которой будут прибиты 2 колышка. В итоге, в боковой торец этой доски можно вбить гвозди в любое место и достаточно оперативно двигать шнурок вправо – влево, что позволяет идеально совершить разметку фундамента. Данный способ разметки называют «обноска» и она значительно упрощает работу.

Когда мы натянули первый шнурок и наметили место первой стены, у нас выходит так называемая «печка», которая дает начало всей дальнейшей работе.

Вот и подошло время, чтобы определиться, где будет угол фундамента. После того как вы определились с местом, пометьте его повесив прищепку на шнурок или забейте колышек и начинаем отмечать длину стены. Таким образом, у нас получилось целых 2 угла.

Отметка на углу фундамента бани

Идентичную обноску мы делаем для другой стены, которая перпендикулярна первой.

На первом шнурке отмеряем 3 единицы (чем они длиннее, тем больше вероятность прямого угла). Далее вбиваем в этом месте колышек.

Начиная от места, где шнурки пересекаются (желательно придерживаться одной высоты), мы отмеряем 4 единицы и также вбиваем колышек или вешаем прищепку.

Теперь мы измеряем расстояние между прищепками, которое должно получиться ровно 5 единиц. Не расстраивайтесь, если с первого раза у вас не получиться. Если ожидаемый результат окажется меньше, это означает, что угол получился более острый. Если больше – соответственно угол больше чем 90 градусов. Чтобы это исправить, следует сдвинуть конец второго шнурка в нужную сторону, после чего снова произвести замеры, о которых говорилось ранее.

Такие перемещения могут осуществляться несколько раз, пока вы не добьетесь нужного результата, при котором гипотенуза треугольника будет равна пяти единицам, а будущие стены будут расположены перпендикулярно.

Вот теперь мы можем начать отмерять длину второй стены. Повесив прищепку, мы отметим уже третий угол будущей бани или другого строения. Таким образом, у нас появилась диагональ. Главное, чтобы диагонали впоследствии получились равны.

Поэтому, для того, чтобы определить местонахождение четвертого угла, необходимо просто найти место пересечения четвертого и третьего шнурка, если, конечно, противоположные стены равны.

Вот для чего делается разметка перед строением фундамента! Чтобы фундамент был ровный и точный по размерам

Видео про разметку участка под фундамент

Разметка участка для фундамента. Часть 1

Разметка участка для фундамента. Часть 2

Заключение

Таким образом, внешняя обноска фундамента готова. Если фундаментом является плита, то этого вполне достаточно. Но, а если фундамент будет ленточный, то следует делать внутреннюю обноску таким же способом, как и первую, и учитывать ширину ленты фундамента. Такая обноска гораздо проще, чем внешняя.

Данный способ обноски очень хорош, так как он проверен веками. Раньше у людей не было калькуляторов, и тогдашние строители не знали, что такое квадратный корень.

Постовой: Если вы решили начать строительство дачного бассейна, то наверняка обладаете прекрасной дачей, которой могут позавидовать другие люди. Чтобы вы смогли сделать себе участок ещё красивее, то переходите по ссылке и узнайте как это сделать.

Если вам понравилась статья, то вы можете поделиться ей с друзьями или занести в избранное. Кроме этого, вы принесёте существенную пользу для этого сайта. Спасибо!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: