Почему фундамент мокрый изнутри? - DOMEG.RU

Почему фундамент мокрый изнутри?

Почему мокнет фундамент внутри дома?

Владельцы частных, дачных домов и коттеджей зачастую сталкиваются с проблемой сырого фундамента внутри дома. Однако далеко не все придают этому должное значение, считая, что вода в подполе требует лишь откачки. Однако на деле всё обстоит совсем иначе. Влага может проникать практически в любые материалы, в том числе и в бетон. То есть за время контакта с водой фундамент впитывает немалое её количество. И даже после полного откачивания воды остаётся сырым.

Как понять, что фундамент влажный?

На самом деле, понять это несложно, другой вопрос в том, что поймёте вы это не сразу. Если после затопления не проводилась сушка, вода постепенно начнёт подниматься по фундаменту к стенам. В итоге конструкции напитаются влагой, и в доме появится запах сырости. Устранить его не получится ни проветриванием, ни генеральной уборкой. На стенах образуются мокрые пятна, может даже появиться плесень, если затянуть с решением проблемы.

Причины сырости фундамента

Проблема мокрого фундамента существует всегда, но чаще с ней сталкиваются после зимы. Если было много снега, весной будет много воды. В результате талые воды подтапливают основания домов и скапливаются в подполье.

Таяние снега также провоцирует подъём грунтовых вод. А если вы живёте в местности с их близким к поверхности залеганием, значит риск затопления возрастает в разы. Поэтому в конце зимы важно проводить осмотр участка и подпола дома, отводить талую воду от основания строения.

Однако снежная зима — не единственная причина намокания фундамента. Он может мокнуть из-за:

  • Нарушения технологии строительства.Желание сэкономить — главный враг качества. Зачастую владельцы участков решают самостоятельно заливать фундамент, ведь процесс не кажется слишком сложным, либо нанимают бригаду разнорабочих, которые понятия не имеют о строительных нормативах и технологиях. В итоге это может стать серьёзной проблемой.
    Если не досушить бетонный фундамент дома, покрыть его гидроизоляцией и сразу засыпать едва схватившийся монолит керамзитом, песком или другим утеплителем, всё материалы будут мокрыми. Влага из них не испаряется из-за стяжки, она постепенно будет подниматься, захватывая стены и пол. К тому же такое основание будет промерзать зимой, так как содержащаяся в нём вода будет кристаллизоваться, увеличивая фундамент в размерах. В итоге это приведет к трещинам в бетонном основании, во внутренней и внешней гидроизоляции и увеличению объема проникающей в дом воды.
  • Прорыв коммуникаций в подвале. Зачастую коммуникации дома сосредоточены в подвале. Там могут проходить трубы водоснабжения, канализации, отопления. В случае их прорыва, вода очень быстро наполняет подполье, а вместе с тем и напитывается в фундамент. К сожалению, просто откачать жидкость недостаточно, необходимо делать качественную сушку.
  • Отсутствие или неправильная конструкция ливневой канализации. Сезонные осадки могут существенно навредить основанию дома. Если нет ливнёвок, или же они не справляются с потоком, вода не отводится от дома, а скапливается у подножия.
  • Другие причины, вызывающие скопление влаги у оснований строений.

Если вы столкнулись с одной из этих проблем, сразу же вызывайте бригаду осушителей АО «Синус». Ликвидировать последствия затопления необходимо как можно скорее. Звоните +7 968 082-31-29, +7 495 681-73-61, мы всегда на связи!

Чем опасен сырой фундамент внутри дома?

Фундамент — это основание дома. Вся нагрузка строения и того, что находится внутри, приходится именно на него. Если опора повреждена, возникает большой риск обрушения конструкции, что может привести к серьёзным проблемам и угрозе жизни. Опасны не только механические повреждения основания, но и обыкновенная вода, впитавшаяся в фундамент.

У воды есть физическое свойство расширяться при замерзании. В результате образуются кристаллы льда, нарушающие структуру материала, в котором находятся. Когда вода замерзает в бетоне, она нарушает его целостность. Такое явление называется морозное пучение. В итоге оно приводит к трещинам в бетоне. Местами он может проседать или вовсе разрушаться, что в конце концов может стать причиной обрушения строения.

Кроме того, сырость «приносит» с собой и другие неприятности — плесень и грибок. Сначала они зарождаются в самом фундаменте, а затем могут перекинуться на стены, пол (в том числе на все его слои). Обычно при таком сценарии плесень сначала возникает за плинтусами, а потом уже «расползается» по всему полу и стенам. При этом неважно, мокнет фундамент изнутри дома или снаружи, плесень обустраивается там, где ей комфортнее всего.

Помимо плесени сырость провоцирует развитие грибка и гниение. Особенно они опасны в домах, где пол устроен на деревянных лагах, тем более, если при строительстве они не были обработаны специальными защитными средствами. Грибок и гниль «съедают» дерево, в итоге оно становится непрочным и уже не может выполнять должным образом свои функции. Поэтому пол может обвалиться.

Мокрый фундамент

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как справится с проблемой! Переделали фундамент в деревянном доме. Сделали его глубиной 70 см и и от земли высотой 30 см. Делали в сухой год воды там не было. Сейчас сосед выкопал пруд, накопитель воды, плюс грунтовые воды. С внутренней стороны дома на цоколе теперь постоянно находится конденсат. В подполе появилась плесень, дома пахнет плесенью, вещи близ лежащие к полу покрываются плесенью. Можно ли его чем-то закрыть с внутренней стороны?

Мастеров онлайн: 302 Заказов в неделю: 1 628 Предложений в сутки: 705

попробуйте сделать гидро изоляцию из битума и рубероида.должно помочь.только после окончания работ проверьте все как следует чтоб небыло воздуха.иначе рубероид треснит

Необходимо срочно сделать обмазочную гидроизоляцию цокольного помещения изнутри.Перед гидроизоляцией места с плесенью обязательно тщательно очистите, а затем обработайте составом против плесени и грибка ( на крайний случай можно обработать белезной или раствором хлорки). . Вокруг дома необходимо сделать отмостки.Так же в цокольном этаже необходимо сделать вентиляционные окошки для проветривания помещения.

добрый день Светлана , ну если сосед выкопал пруд это не значит ,что он во всем виноват ,но всякое бывает .вероятнее всего у вас грунтовые воды поднимаются время от времени , и скорее всего у Вас продухов нет .Однозначно правильный вариант решения данного вопроса перепиской не решить надо вызвать знающих людей и выявить причину .Спасибо

Добрый день! Скорее всего ваш сосед здесь ни причём.Причина вероятно в плохой вентиляции цоколя.Дело в том что плесень она или есть или её нет. вывести её практически невозможно.Попробуйте очистить её с помощью «Белизны» ,а после высыхания обработайте поврежденную поверхность раствором медного купороса»этот старый дедовский способ получше современных химикатов».Но без вентиляции всё очень быстро вернётся назад.

Сделайте дренажные колодцы по углам здания, глубиной 3м и соедените их трубами, если и дальше будет сыро. установите в один колодец дренажный насос Малыш с поплавковым выключателем для автоматической откачки воды

Читайте также  Когда можно делать гидроизоляцию фундамента после заливки?

Добрый день Светлана. Прежде всего плесень это влага и если плесень образуется значит там присутствует большая влажность.Как вам уже рекомендовали это вентиляция нижних слоев(продухи).Но это не самое главное.Нужно убрать саму влагу.Вокруг дома должен быть дренаж если его нет то вам его нужно сделать .Далее сама гидроизоляция фундамента обязательно должна быть .

Единственный стоящий совет из всех прочитанных, на 101% согласен.

Продухи имеются в Вашем фундаменте?

Сделать пристенный дренаж по периметру строения(по уровню закладки ниже пола в подвальном помещении на 20-30см),отвести воду из дренажа (допустим) в перекачной колодец,тем самым Вы отведете воду от дома. Как и рекомендовали другие мастера — продухи и отмостку — все в комплексе даст нужный результат.Гидроизоляция изнутри бессмысленна.

Красивый дренаж ). Только,больно он неглубок,забыли про глубину промерзания.В МО это-1,5 метра.Ваш дренаж зимой замерзнет.К сожалению

ответ для Вячеслава Фещенко — Дренаж на фотографии работает 3 года без проблем( могу дать тел. заказчиков этого дренажа) и не промерзает, надо соблюдать технологию и все будет ОК! Кстати, изображенный на фото дренаж несет функцию поверхностного и служит для осушения участка а не подвала.Хотите примеры? Пишите — приглашу с удовольствием на просмотр на любом из наших объектов. Вы сможете увидеть и поверхностные дренажи и глубинные (залегание более 3х метров). Пишите,думаю,что профессионалы, всегда могут быть полезны друг другу.

Всем большое спасибо за рекомендации! Хочу уточнить что есть: есть два окна для вентиляции, явной плесени в подполе нет, но стеллажи для овощей пахнут плесенью, и овощи кода спускаешь через некоторое время тоже начинают пахнуть. Доски пола и перерубы изнутри обработаны отработкой. Бетонная заливка снаружи и изнутри обработана специальным раствором по бетону (если нужно уточню название) и битумной мастикой, которая в течении двух лет изнутри заливки (как переделали фундамент) не может высохнуть и на ней скапливается конденсат. До отмостки пока руки не дошли.

Конденсат который образуется на цоколе,причина.низкий уровень грунта.чем снаружи строения.Если есть возможность.поднимите поверхность изнутри цоколя.на 20 см. выше.И запах плесени исчезнет.

Сергей, всю площадь нужно засыпать? Или достаточно возле бетона? И нужно ли его перед эти чем-то закрыть, может материалом каким?

Засыпку сделать на всю площадь.Если только от сильных морозов происходит замерзание грунта изнутри.тогда придётся делать и утепление цоколя.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Сырой фундамент – что делать?

Ремонт отсыревающего «мокрого» фундамента своими руками

Живу я в северной части Подмосковья, грунты здесь тугие глины.

Когда я начинал строительство дачи, опыта у меня в этом деле не было никакого. Однако это меня совершенно не смущало, так как казалось, что в эпоху Интернета всезнания можно почерпнуть с экрана монитора. Время показало, что, возможно, там и есть все знания, но выделить оттуда нужные удается не всем.

Мне, например, хотелось построить «избушку» за один сезон, поэтому торопился и не обратил внимания на некоторые мелочи.

Дом у меня (8×8 м) сделан по каркасной технологии. То есть относительно легкий, не требующий мощного фундамента. Вот эта псевдолегкость и сыграла со мной злую шутку.

По имевшемуся типовому проекту я соорудил так называемый ленточный фундамент (брус из железобетона сечением 60 см (ширина) на 80 см (глубина)). Залив дощатую опалубку, находящуюся в вырытой канаве (так называемом котловане), бетонной смесью и подождав, пока бетон схватится, строители благополучно зарыли фундамент.

Моя доверчивость и их недобросовестность обернулись неприятностями уже на следующий летний сезон. Дело в том, что влага окружающего грунта мало-помалу начала проникать в тело фундамент.

Казавшийся мне вековым монолитом железобетон подсасывал окружающую грунтовую влагу, которая начала подниматься к деревянному скелету моего дома.

Ясно, что где влага у дерева, там и до гнили рукой подать.

А мне это надо?

Задавшись таким вопросом и заручившись поддержкой ближних родственников, пришлось взяться за переделки.

Заново отрыли канаву с внешней стороны фундамента и после месячной просушки этой поверхности на свежем воздухе покрыли составом «ЛАХТА. Проникающая гидроизоляция-, которая применяется для обработки поверхности со стороны напора воды. Причем в два слоя.

Поверх нее наклеили плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см.

Оказалось, что это не только хороший гидроизолятор, но и надежный теплоизолятор. И только после этого зарыли фундамент, причем не тем грунтом, что сперва вынули, а песком. В прошлом году не успел сделать еще одну важную вещь, надеюсь ее выполнить в этом: буду делать дренажную систему вокруг дома.

Хотя ее и не будет видно, но роль у нее очень важная — стать преградой для напора грунтовой влаги на стенки фундамента.

Мнение строительного Эксперта:

Фундамент на века

Чтобы фундамент был надежной опорой здания и не подвергался действиям пучинистых грунтов, влаги и низких температур, его нужно снаружи защитить.

Прежде всего необходимо отвести грунтовые и поверхностные воды, то есть сделать дренаж, который позволит избежать пучения грунта под фундаментом или возле его стенок. Это можно сделать с помощью песчаной отсыпки.

Другая эффективная мера защиты — гидроизоляция, благодаря которой стенки фундамента будут ограждены от негативного влияния окружающей среды, что предотвратит образование конденсата в подвальных помещениях. В последнее время для сохранения прочности и надежности бетонного фундамента и его защиты от грунтовых вод очень часто применяют геотекстильное полотно.

Теплый и еще теплее

Избежать промерзания фундамента помогут различные виды утеплителя. Важным является то, что утепление фундамента предпочтительно делать снаружи здания, если это позволяют его конструктивные особенности.

Наиболее эффективными в данном случае будут экструдированный пенополистирол, пенополиуретан (он удобен и для утепления внутренней части фундамента, стен и потолка подвала, так как возможно напыление из балончика до необходимой толщины), пенопласт (его минус — он крошится и недолговечен).

Утепление следует производить сплошной лентой, перекрывая все стыки и узлы (без швов и зазоров), увеличивая толщину слоя в углах фундамента.

Возможные варианты защиты фундамента от негативных воздействий подземных и поверхностных вод, от низких температур в зимнее время показаны на рисунках 1 и 2. В любом случае, готовясь провести мероприятия по утеплению фундамента, надо обязательно провести его гидроизоляцию и только после этого приступать к утеплению.

©Александр Санин, г. Москва. Экспертное мнение В.Страшнов

Как провести герметизацию мокнущих стен подвала и цоколя

Многие из вас сталкивались с такой проблемой как влажные пятна на стенах подвала или цокольного этажа. Давайте попробуем разобраться с причинами этого явления и способами борьбы с ним.

Стены подвала

Мокнущие стены подвала и цоколя свидетельствуют о плохой гидроизоляции фундамента. Ошибки могут носить системный характер (недостатки проектирования) или быть на совести рабочих (человеческий фактор). Ухудшение качества гидроизоляции происходит и по естественным причинам – время, изменение уровня грунтовых вод.

Читайте также  Как крепить брус к фундаменту из бетона?

Мокрый фундамент может служить причиной сырости на стенах первого этажа. Самый действенный способ избежать этого – полный комплекс работ по гидроизоляции фундамента, а также пристенный или кольцевой дренаж вокруг постройки.

Для этого по периметру здания выкапывают траншею на глубину фундамента или промерзания грунта. Ширина траншеи должна быть на 20-30 см шире будущей отмостки (но не меньше 60 см).

Стены зачищают от грязи, сушат и грунтуют. Затем проводят гидроизоляцию фундамента наплавляемыми рулонными или обмазочными материалами. Чтобы повысить долговечность защитного слоя, его лучше защитить прижимной стенкой или глиняным замком. В таких «мокрых» местах дренаж фундамента просто необходим. Он состоит из нескольких компонентов:

  • роют в основной траншее углубление под дренажную трубу, она должна иметь по периметру небольшой уклон в одну точку (там будет установлен дренажный колодец);
  • делают подушку из песка 10 см и застилают дно и стенки геотекстилем (с запасом);
  • засыпают щебень средней фракции;
  • укладывают трубу, обернутую в геотекстиль (отверстия должны быть ориентированы вбок);
  • засыпают ее щебнем и заворачивают геотекстиль со стенок, так чтобы концы лежали внахлест.

Затем устанавливают емкость для отводимых грунтовых вод, трубу дренажного и смотровых колодцев. А после засыпают траншею смесью щебня и песка (можно добавить вынутый грунт), делают отмостку и ливневый дренаж. Если засыпку делать с добавлением грунта, то отмостку лучше утеплить, чтобы избежать вспучивания (песок при промерзании не увеличивается в объеме).

При тщательно выполненных наружных работах внутренняя гидроизоляция обычно не требуется. Но обработка санирующими составами нужна не столько для гидроизоляции (хотя она не помешает), сколько для укрепления стен фундамента и устранения в них микротрещин.

Цоколь

Как для надземной части фундамента, гидроизоляция цоколя помимо вертикальной существует так же горизонтальная (для предотвращения капиллярного подъема воды к стенам). Делают ее во время строительства при помощи битумной ленты или специальных растворов.

Если стены первого этажа начали сыреть снизу, то значит, что эта защита уже «не работает». Отсечь проникновение влаги можно при помощи инъекций специально проникающего раствора, который заполнит микропоры в материале цоколя.

Для этого по периметру дома (ниже уровня плиты перекрытия первого этажа) бурят под углом 30 градусов к уровню земли, с шагом 15 см (7 штук на 1 метр), отверстия. Они не должны быть сквозными (5-8 см до поверхности). Если есть доступ, для толстых стен можно сделать второй ряд изнутри со смещением по отношению к первому ряду. Закачку санирующего раствора проводят либо при помощи специального «шприца», либо самотеком (по принципу капельницы).

В некоторых случаях причина мокнущих стен первого этажа может заключаться не в капиллярах материала цоколя, а в кладочных швах фундамента, если он сделан из кирпича или блоков. Следовательно, отверстия для закачки раствора надо делать в швах.

Стены

Есть две причины мокнущих внутри стен – плохая герметизация швов и смещенная внутрь «точка росы».

Герметизация швов панельного дома требуется, если изолирующий слой пришел в негодность или был выполнен с нарушением проекта. Вторичная герметизация без вскрытия шва мало эффективна (раз влага попадает внутрь). Лучше в этом месте шов вскрыть, очистить его, загрунтовать и задуть монтажной пеной. Излишки затем срезать, а шов защитить битумной мастикой (пенополиуретан разрушается под действием ультрафиолета).

Герметизация кирпичной стены

В продаже есть ряд специальных составов, которые применяются в чистом виде и в качестве добавки в фасадную штукатурку. Вначале очищенный участок стены (особенно кладочные швы и трещины) обрабатывают таким раствором. Затем затирают поверхность цементом, процедуру можно повторять до тех пор, пока влага перестанет проступать. После этого нужно подготовить штукатурку, с добавлением этого состава, и нанести ее на стену.

Если стена сыреет внутри во время отопительного сезона, то это означает, что точка росы расположена на ее поверхности. Есть единственное решение такой проблемы – утепление снаружи. Будет ли это «мокрый» или вентилируемый фасад, не имеет значения.

В тех случаях, когда такие работы невозможно провести (архитектурная ценность или стык соседних блоков многоподъездного дома), можно прибегнуть к утеплению изнутри. Но так как точка росы останется внутри, то избыток влаги придется выветривать по принципу вентилируемого фасада: стена – влагоизоляция – утеплитель – парозащитная мембрана – вентилируемый зазор – фальшь стена с нижними и верхними вентиляционными отверстиями.

Так как все вышеописанные работы требуют профессиональной подготовки и определенных знаний, настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам, которые окажут вам данные услуги согласно все нормативам.

Потеет нижний брус дома

Здравствуйте! Мы живём в нововом доме из бруса один год. Столкнулись с такой проблемой: с наступлением холодов потеет нижний брус, который находится под полом. Высота от земли до пола 0,5 метра, вентиляция хорошая. Этим летом утеплили фундамент снаружи, а брус мокнет. Может это потому что полы черновые — просто прибита плаха и есть щели (доску половую боимся пока прибивать). Очень жду вашего ответа.

Жидких Надежда, Алтайский край, село Алтайское.

Привет, Надежда из Алтайского!

Не совсем понятно, на основании чего вы говорите о хорошей вентиляции в подполье. Если она действительно хорошая, то наличие конденсата на поверхности нижнего бруса не должно иметь места.

Естественно, что при достаточном слое утеплителя между черновым и чистовым полом, а также при утеплении вертикальных поверхностей цоколя фундамента и наличии гидроизоляции в нужных местах.

По существующим строительным правилам и канонам подпольное пространство должно иметь продухи (иначе вентиляционные отверстия) в определенном количестве и определенного диаметра. Которые располагаются соответствующим образом.

В последнее время начали говорить об американской модели, при которой в подполе и вовсе отсутствуют вентиляционные отверстия и там все сухо. Не сталкивался с такой технологией, поэтому от комментариев воздержусь.

Вот наговорил, скажите, только мозги «запудрил», а ясности никакой.

Итак все сначала и поподробнее.

Если все делать не только на основании рекомендованных строительных норм и правил (СНиПов), но и на основании нормального житейского опыта, то это примерно будет следующее.

Для если не 100% гарантии, то близко к этому, еще при закладке фундамента частного жилого малоэтажного дома осуществляют следующие действия.

При ленточном или из блоков ФБС фундаментах их необходимо обработать по вертикальным поверхностям и снаружи и внутри горячим битумом для создания гидрозащитного слоя от проникновения каппилярных вод. Что все равно не предотвращает от их проникновения с подошвы фундамента. Но все равно так будет меньше влаги в бетонном массиве фундамента.

Далее. Вокруг дома по всему его периметру делается отмостка с уклоном в сторону от дома.

При влагонасыщенных грунтах на некотором удалении от отмостки делаются дренажные канавы, также для отведения воды от строения.

Кровля дома должна иметь систему водяных желобов и труб для удаления воды подальше от строения.

Читайте также  Чем заткнуть отдушины в фундаменте на зиму?

В подпольном пространстве (между грунтом под домом и нижней поверхностью элементов пола) производят следующие работы. Для непроникновения от испарений грунтовых вод на поверхность земли укладывается слой гидроизоляции из рубероида. Можно и из полиэтиленовой пленки, но лучше такой, что потолще и даже армированной, такой, что используется при сооружении парников и теплиц. Может прослужить много лет. Края рубероида заводятся на внутренние вертикальные стенки цоколя фундамента сантиметров на 10-15.

Цоколь фундамента при этом утепляется снаружи и изнутри (как вариант — только с одной из сторон) влагонепроницаемым утеплителем. В качестве такового самый оптимальный вариант — экструдированный пенополистирол. Он обладает повышенной прочностью и не столь гигроскопичен, то есть подвержен проникновению в него воды, как другие утеплители, в том числе и обычный мягкий пенопласт. Пленки гидроизоляционные при этом не нужны. Имеется в виду — по внутренней поверхности цоколя.

Далее. Вентиляционные отверстия-продухи. Они выполняются в виде прямоугольных (чаще — квадратных) или круглых отверстий. Ориентировочно сечением 15*15 сантиметров или Ф15 сантиметров.

Формула расчета площади достаточного суммарного сечения вентиляционных отверстий определяется по разным источникам в 1/400 -1/500 от общей площади пола дома.

А если проще — на три погонных метра длины цоколя фундамента берется одно отверстие.

Поскольку средней площади дом бывает примерно 6*6 метров, то по паре отверстий на каждую сторону дома.

Отверстия располагают на расстоянии примерно одного метра от угла дома.

При высоте цоколя 0,5 метра их располагают около 15 сантиметров от поверхности земли.

При высоте цоколя в 1 метр — на расстоянии 0,6 метра от земли.

Отверстия делаются на стадии изготовления фундамента путем оставления зазоров между блоками или вставкой обечаек труб Ф15 сантиметров из асбоцемента или пластиковых (сантехнических).

Ряд источников рекомендует Ф10 сантиметров, но это маловато, проектировщики обычно закладывают все таки 15 сантиметров.

В теплое время продухи открыты для проветривания. В зимнее их чаще всего прикрывают для того, чтобы низ пола в помещениях не выхолаживался. Впрочем, если пол достаточно утеплен, то отверстия иногда оставляют открытыми и на зиму.

Если конденсат под полом, несмотря на все принимаемые меры, все равно присутствует, то прибегают к принудительной вентиляции. Которая осуществляется либо использованием вертикально установленных вентиляционных труб с выводом их вершины на довольно таки большую высоту. Как минимум должна быть одна труба высотой несколько превышающей карниз кровли.

Либо устанавливается маломощный вентилятор (около 15 ватт) на вытяжку воздуха из подпола.

Утепленный пол представляет из себя подобие слоеного пирога.

Для ваших не совсем жарких Алтайских краев оптимальным считается утеплитель слоем в 20 сантиметров. 15 сантиметров несколько маловато.

То есть берется половая лага в виде обрезной доски шириной не менее 5 сантиметров, а высотой 28 — 30 сантиметров. Снизу к боковым поверхностям доски прибивается гвоздями или прикручивается саморезами черепной брусок минимального сечения 2*2 сантиметра. На него укладываются обрезные доски чернового пола толщиной около 2 -2,5 сантиметров.

На них кладут влагонепроницаемую пленку или пергамин. Потом слой утеплителя с вышеуказанной толщиной. Оставляется воздушный зазор около 5 сантиметров. Вновь влагозащитная пленка. И чистовой пол.

Обработка всех деревянных элементов подпола в пару слоев антисептиком обязательна! Можно с помощью компрессора с пульверизатором, но лучше кистями с хорошим втиранием состава в древесину.

Это как правильно. А уж всякие реальные отклонения по несколько сантиметров, то это от отсутствия нужных размеров материалов. Поскольку и широкой доски может не быть и ее придется наращивать с помощью черепного бруска. И воздушный зазор может получиться несколько иным и т.д. и т.п.

Поэтому смотрите сами — что вы на нынешний момент еще можете сделать, а что уже вряд ли.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: