Утепление мансардных окон изнутри пошагово - DOMEG.RU

Утепление мансардных окон изнутри пошагово

Как правильно монтировать и утеплять мансардные окна

Жилая мансарда – это прекрасный и недорогой вариант получить еще одну комнату – эту тему мы дополнительно рассматривали в статье «Утепленная мансарда – это дополнительные затраты или выгодная инвестиция».

И чтобы мечта о самом светлом и уютном месте в вашем доме сбылась, в этой статье обсудим особенности монтажа мансардных окон и перечень распространенных ошибок при их монтаже и утеплении.

Как подобрать размер мансардного окна

Большинство производителей выпускают окна от 45 до 94 см шириной, и от 90 до 160 см высотой. Этого достаточно для большинства чердаков и мансард. При выборе размера окна важны три фактора:

    Площадь остекления для дневного света. Нормальной считается площадь остекления в соотношении 1:10, то есть на 10 м 2 площади мансарды нужно 1 м 2 остекления. См. Рис 1

    Рис 1 Мансардные окна расчет освещеия

Шаг стропильной системы (расстояние между двумя соседними стропилами). К примеру, если расстояние между стропилами 800 мм, то идеально в такой проем встанет окно 74 см шириной. Хотя это правило наименее строгое. Если по задумке дизайнера и плану помещения нужны более широкие или наоборот узкие окна, стропила и обрешетку переделывают под нужный габарит. См. Рис 2

Правда это дополнительное время и трудозатраты, но красивое окно именно там где вы хотите того стоит.

Соблюдайте рекомендуемые производителями зазоры при монтаже окон (Рис 3). Это очень важно в долгосрочной перспективе. Ведь стропильная система подвержена усадке и небольшим смещениям от сезонных колебаний температуры.

Рис 3 Правила установки мансардного окна
  • Угол ската кровли – от него зависит высота окна. Верхний край окна должен находиться на комфортной для человека высоте, нижний край не рекомендуется опускать ниже 90 см. Чаще всего у нас покупают окна высотой от 1,18 до 1,4м, что связано с наиболее распространенным и комфортным углом ската порядка 50 °. Рекомендованные высоты окон в зависимости от углов приведены на Рис 4
  • Распространенные ошибки монтажа окон

    Специалистами нашего технического отдела была замечена удивительная закономерность, дилетанты при монтаже окон делают гораздо меньше ошибок, чем строители со стажем. Кроме тех, конечно, кто специализируются на кровельных работах. Ответ оказался прост – дилетанты читают инструкцию, а опытные строители зачастую «и так знают как надо». Поэтому рекомендуем дочитать этот раздел до конца, даже если вы хороший специалист. В крайнем случае, проверите себя, да и нас заодно.

    Итак, вот список распространенных ошибок и способов их избежать:

    1. Применение монтажной пены – пена подходит для уплотнения и дополнительной фиксации при монтаже дверных и оконных проемов. Там рама жестко зафиксирована анкерами к твердой капитальной стене, монтажная пена создает распор и намертво фиксирует конструкцию. К тому же монтажная пена сама по себе неплохой теплоизолятор. Но в случае с мансардными окнами ситуация принципиально иная. Во-первых, меньше жесткость конструкции, и пена в процессе застывания может сместить или деформировать короб окна или стропила с обрешеткой. Во-вторых, после застывания пена теряет эластичность. А стропильная система двигается, усаживается и расширяется от изменений температуры, пена крошится и осыпается. В результате образовываются полости и пустоты.
    2. Нарушение целостности слоя паро и гидроизоляции. Окно должно составлять единое целое со всем кровельным пирогом, иначе не избежать проблем с подтеканием и теплопотерями. Общая структура кровельного пирога, и образцы правильного соединения пароизоляционной пленки и гидроизоляционной мембраны показаны на Рис 5 а, в, с.
      Рис 5 а Гидроизоляционный фартук мансардного окна
      Рис 5 в Пароизоляция откосов мансардных окон
      Рис 5 с Кровельный пирог жилой мансарды

    Плохо утеплен периметр откоса или утеплитель неплотно примыкает к коробу окна. Это ведет к образованию конденсата и даже к сквозному промерзанию в области оконного проема. Образец правильного монтажа окна с утепленным откосом смотрите на Рис 6 а. ВАЖНО! Верхний откос должен быть горизонтальным, а нижний вертикальным по отношению к полу. Это нужно для нормальной циркуляции теплого воздуха в области окна см. Рис 6 d.

    Рис 6 а Откос мансардного окна в разрезе Рис 6 в Мансардное окно с термоблоком
    Рис 5 c Утепление откоса Рис 5 d Циркуляция воздуха в жилой мансарде

    Для дополнительной экономии тепла и упрощения монтажа рекомендуем применять окна с заводским утеплением короба. На Рис 6 с, изображен разрез мансардного окна Roto (Германия) с заводским термоблоком WD.

  • Утепление откосов алюмофолом и прочими тонкими прослойками на основе поролона и фольги. Если для летних не отапливаемых мансард этот вариант вполне приемлем, то для полноценных жилых помещений совершенно не подходит. Здесь нужен полноценный слой базальтовой ваты толщиной не менее 100 мм.
  • Не отрегулирована геометрия окна, есть перенапряжения в конструкции короба, створка ложится неплотно. Со временем щель будет только увеличиваться. Поможет уровень и инструкция по монтажу и регулировке. Важно правильно отрегулировать окно на этапе строительства, поскольку регулировку после монтажа кровельного покрытия и отделки выполнить проблематично. Нам известна только одна торговая марка Roto, окна которой можно регулировать в любое время. Это актуально если через год после постройки дом дал усадку и геометрия кровли немного сместилась.
  • Установка мансардных окон в плоскую или почти плоскую кровлю, угол ската, которой меньше 15°. Для таких случаев нужно делать специальную выступающую конструкцию, как на Рис 7. Иначе окно будет протекать.
    Рис 7 Как установит мансардное окно в плоской кровле
  • Неправильный выбор или небрежность при установке оконного оклада см. Рис 8. Для плоских и для профилированных (волнистых) крыш оконные оклады разные. Кроме того, для профилированных кровельных материалов (натуральная или металлочерепица) с разной высотой волны, тоже нужно покупать разные оклады. Существуют оклады для материалов с высотой волны до 45 мм, и до 80 мм. Порядок монтажа изолирующих окладов: установить и закрепить нижний фартук, потом состыковать и закрепить боковые элементы и последним монтируется оголовок.
  • Рис 8 Структура мансардного окна

    Если для вас актуален вопрос утепления мансарды или нужно купить мансардные окна, звоните. Наши специалисты помогут разобраться в технических характеристиках и преимуществах: кровельных материалов, систем водосточных труб, минеральных утеплителях на основе стекловаты или базальтовой ваты и многих других материалов для строительства и отделочных работ. Контактный телефон 0800 50-54-52.

    Монтаж мансардного окна: самая полная инструкция по установке

    Считается, что обустройство жилой мансарды сложнее и дороже, чем строительство обычной неутеплённой кровли с холодным чердаком. Этому есть причины:

    • Необходимо качественно теплоизолировать мансарду.
    • Нужно правильно смонтировать пароизоляцию и супердиффузионную влаго- и ветрозащитную мембрану.
    • Требуется установить мансардные окна, как этого требует производитель.

    С последним пунктом часто возникают проблемы. Ошибки при монтаже окон на мансардном этаже сводят на нет все преимущества этого помещения. В результате косяков неграмотных строителей мансардные окна протекают в дождь, а с потолка, порча отделку, капает конденсат. Неудивительно, что многие застройщики с недоверием относятся к мансардам, считая, что лучше возводить коттедж по старинке. Избежать самых распространённых ошибок при врезке мансардного окна в кровельный пирог с гибкой черепицей, вам поможет наша видео- и фотоинструкция, где рассказывается:

    • Как рассчитать размеры мансардного окна в зависимости от площади помещения.
    • Как выбрать место в кровле мансарды для монтажа окна.
    • Как подготовить оконный проём для установки мансардного окна.
    • Как установить коробку и оклад мансардного окна.
    • Как смонтировать желоб для отвода конденсата.
    • Как сделать гидроизоляцию в местах примыкания.
    • Как установить оклад мансардного окна и сделать тепло- и пароизоляцию.

    Установка мансардного окна: планирование

    Смонтировать мансардное окно можно как на этапе строительства мансарды, так и на готовой утеплённой крыше с уже уложенным финишным покрытием и слоями пароизоляции и гидро- и ветрозащиты. В первом варианте работы ведутся последовательно, шаг за шагом и, обычно, не вызывают затруднений. Во втором случае нужно поломать голову, как врезать окно в соответствии с рекомендациями производителя, пройдя через весь пирог кровли мансарды с гибкой черепицей.

    Основные сложности установки мансардного окна, оставленного «на потом» — придётся аккуратно демонтировать или прорезать, двигаясь изнутри-наружу:

    • внутреннюю обрешётку под отделку мансарды;
    • пароизоляцию;
    • утеплитель;
    • супердиффузионную мембрану (влаго- и ветрозащиту);
    • обрешётку и контробрешётку;
    • распилить плиты ОСП под проём;
    • частично удалить вокруг проёма под окно гибкую черепицу.

    Ширина мансардного окна задаётся шагом стропил. Если застройщик не хочет устанавливать узкое окно, подгоняя его под стропила, смонтированные на расстоянии, например, 60 см друг от друга, то придётся вырезать одну стропильную ногу, усиливать конструкцию и т.д. Это увеличивает вероятность ошибок у монтажников, сроки и смету на работы. Отсюда:

    Для ориентира руководствуемся следующими цифрами:

    • Мансардные окна рекомендуется врезать в крыши с углом ската от 15 градусов.
    • Площадь окна выбирается по формуле: на 10 кв. м пола мансарды должно приходиться 1 кв. м остекления.
    • Верхняя часть мансардного окна (от пола) располагается на высоте около 2-х м, а нижняя часть примерно 1.2 м.
    • Проём под мансардное окно должен быть шире его минимум на 4 см, оптимально на 6 см.
    • Длина проёма примерно на 4.5-5 см больше длины мансардного окна.
    Читайте также  Двухскатная крыша мансардного типа

    Этапы монтажа мансардного окна

    Я решил самостоятельно установить мансардное окно в доме. Пирог кровли: стропила – доска сечением 15х5 см, паропроницаемая влаго- ветрозащитная мембрана, горизонтальная и вертикальная обрешётка, ОСП, подкладочный ковер, гибкая черепица. Возникли вопросы:

    • Как правильно установить мансардное окно?
    • Как подготовить проём?
    • Как крепить окно на мансарде?
    • Как отвести конденсат?
    • Для чего нужен оклад и как его установить?

    Оклад (металлическая рамка) – это система желобов для герметичного объединения мансардного окна с кровельным покрытием. Оклад отводит от мансардного окна дождевую воду и влагу при таянии снега.

    Вся работа по установке окон на мансарде разбивается на ряд последовательных шагов:

    1. Подготовка проёма.
    2. Сборка и монтаж теплоизоляционного контура.
    3. Установка коробки мансардного окна в тепловую рамку.
    4. Установка створки (стеклопакета).
    5. Регулировка бокового зазора и притвора окна.
    6. Установка желоба для отвода конденсата.
    7. Монтаж гидроизоляционного фартука.
    8. Установка оклада.
    9. Утепление откосов вокруг окна и восстановление пароизоляционного контура изнутри помещения.

    Расскажем о ключевых этапах монтажа мансардного окна и о том, как избежать ошибок.

    Подготовка оконного проёма для установки мансардного окна

    В видеоинструкции специалист рассказывает, как подготовить оконный проём для установки мансардного окна, если построена крыша и уложено кровельное покрытие.

    При проходке паро- и гидроизоляции плёнки разрезаются конвертом (крест-накрест) и заворачиваются внутрь помещения (пароизоляция) и наружу (ветрозащита).

    Верхняя и нижняя часть проёма усиливается перемычками (между стропил).

    И брусками обрешетки, так чтобы край листа ОСП не висел в воздухе.

    Важно! Если на крыше ещё не уложено ОСП – основание под гибкую черепицу, то сверху проём окантовывается рамкой, сделанной из распиленного на полосы листа OSB или фанеры.

    Сборка теплоизоляции и установка коробки мансардного окна

    Теплоизоляционный контур смонтирован на стальной рамке, которая легко собирается на защелки.

    Контур теплоизоляции устанавливается в подготовленном проёме.

    Затем отсоединяете поворотную часть створки со стеклопакетом от рамы мансардного окна.

    Монтируете монтажные пластины и устанавливаете коробку в проёме.

    Важно! Монтажные пластины (4 шт.) устанавливаются по углам мансардного окна, в подготовленные на заводе места в раме, в заранее просверленные изготовителем отверстия под саморезы.

    При большой длине мансардного окна (более 1.4 м), в месте поворотного механизма (шарниров), ставятся дополнительные промежуточные монтажные пластины (уголки).

    Коробка мансардного окна устанавливается в готовый проём. Как это сделать правильно, а также отрегулировать боковые зазоры и притвор, показывается в видео.

    Секреты установки желоба для отвода конденсата

    Важнейшим элементом системы гидроизоляции мансардного окна является металлический желоб для отвода конденсата.

    Желоб устанавливается на расстоянии до 50 см (оптимально 20-30 см) выше от окна в одной плоскости с гидро- и ветрозащитной мембраной.

    Чтобы конденсат стекал по желобу, его устанавливают под углом (уклон минимум 3 градуса). Тогда влага будет отводится на одну из сторон (вентиляционный канал, образованный обрешеткой).

    Сложности с установкой желоба возникают, если его нужно смонтировать на готовой кровле. В этом случае придётся вручную выпиливать проёмы в обрешетке, причём, делать это аккуратно, чтобы не повредить пленку ветрозащиты.

    Подготовка места под монтаж желоба состоит из следующих шагов:

    • Посередине стропильной ноги (с двух сторон подготовленного проёма) делается вертикальный разрез на пленке супердиффузионной мембраны.

    • На посадочное место укладывается желоб.

    Паро- и гидроизоляция в местах примыкания мансардного окна

    На финише работ устанавливается гидроизоляционный фартук, который защищает места примыкания от влаги.

    Важно! Верхняя часть фартука заводится под желоб, который отводит конденсат, а клапан, вырезанный из ветрозащиты, заводится на гидроизоляционный фартук. Чтобы влага не попадала в места, где сделаны вертикальные разрезы на стропилах, их заранее гидроизолируют бутиловым герметиком.

    Далее желоб привинчивается саморезами к стропильным ногам и прижимает бутиловые ленты.

    Установка оклада мансардного окна и монтаж тепло- и пароизоляции

    Оклад крепится на кляймеры и саморезы строго в соответствии с инструкцией производителя, поверх подведенного к окну кровельного покрытия (гибкая черепица).

    Все части оклада пронумерованы.

    Работа ведётся снизу-вверх.

    Важно! На финише работ, внизу мансардного окна, гибкая черепица монтируется под оклад, а боковые и верхняя часть оклада лежат под кровельным покрытием.

    Все нюансы монтажа оклада, утепления и пароизоляции при установке мансардного окна на кровле покрытой гибкой черепицей, приведены в видео ниже.

    На портале можно узнать:

    Рекомендуем прочитать статьи:

    Технология утепления мансарды минватой изнутри

    Подкровельное пространство используется по-разному, здесь оборудуют жилые комнаты или системы хранения. Небольшие по трудозатратам и финансовым вложениям работы по теплоизоляции дают возможность получить дополнительное жилое пространство, которое никогда не будет лишним. Больше половины застройщиков в качестве теплоизолятора используют минеральную вату. Поговорим о процессе утепления мансарды изнутри своими руками минватой, а видео в конце статьи поможет лучше разобраться в этом вопросе.

    Все об утеплении мансардного этажа минеральной ватой

    Плюсы и минусы минваты

    Минватой называется теплоизолятор с волокнистой структурой, изготовленный из минерального сырья с добавлением синтетических связующих. В зависимости от того, какое сырье использовалось, различают три типа материала.

    Типы материала

    • Каменная или базальтовая. Изготавливается из расплава горных пород: диабаз, базальт, габбро. К ним добавляется глина, известняк или доломит. Связующее — небольшое количество формальдегидной смолы.
    • Шлаковата. Производится из расплава доменных шлаков. Это отходы, получающиеся в процессе выплавки чугуна и других металлов. Могут быть токсичны.
    • Стекловата. Сырье для ее производства — известняк, сода, песок, доломит и бура. Часто используется стеклянный бой и отходы стекольного производства.

    Волокнистый изолятор всех типов имеет разную плотность. Выпускается в виде плит, матов или рулонов. Последние две разновидности отличаются меньшей плотностью. Это не всегда удобно в работе.

    Каменная вата Rockwool

    Преимущества

    • Пожаробезопасность. Утепляющее покрытие не воспламеняется и не тлеет.
    • Низкие значения теплопроводности для всех типов ват.
    • Устойчивость к перепадам температуры. Волокна не деформируются при охлаждении и нагреве.
    • Высокая паропроницаемость, что дает возможность изолятору «дышать».
    • Биологическая и химическая устойчивость. Насекомые и грызуны не живут в минеральной вате. Воздействие химических веществ ее не разрушает.
    • Удобный и простой монтаж.

    Кроме того, привлекает относительно низкая цена изолятора. Но надо знать и о его недостатках.

    Недостатки

    Их немного, но они значимы.

    • Высокая гигроскопичность. В условиях повышенной влажности или при поступлении воды вата впитывает много влаги. При этом ее свойства изменяются. Теплопроводность мокрого покрытия растет. Причем, чем больше воды попало в ватное покрытие, тем хуже оно удерживает тепло.
    • Материал тяжелее, чем легкие изоляторы: пенопласт, экструдированный пенополистирол, т.п.
    • Все ваты склонны к пылению в процессе работы, по этой причине средства защиты обязательны.
    • При выборе утеплителя для мансарды надо учесть, что это жилое помещение. Поэтому сертификат безопасности обязателен.

    Лучше выбирать каменную вату, шлаковата может быть токсичной. Стекловата безопасна, но сильно пылит. Ее мелкие волокна очень острые, их воздействие вредно для человека.

    Особенности теплоизоляции мансардного этажа

    Технология утепления минватой мансарды изнутри предполагает создание препятствия для оттока тепла и уменьшения воздухообмена с холодной улицей. В этом особенность процесса изоляции. В результате теплый влажный пар остается внутри помещения. В таких условиях необходимо надежно защитить вату от влаги, иначе она быстро промокнет и потеряет свои свойства.

    Еще одна проблема заключается в смещении точки росы. Если утеплить мансардную кровлю снаружи, точка росы окажется на внешней ее стороне. В этом случае образующийся конденсат испарится в атмосферу. Но если изолятор уложен изнутри, этого не происходит. Поэтому очень важно оставить воздушный зазор величиной 50-100 мм между кровлей и изолятором. Он необходим для испарения конденсата.

    Для эффективного утепления нужен кровельный пирог из пяти слоев. Если смотреть от кровли, они располагаются в такой последовательности.

    Каменная вата Технониколь Роклайт

    Слои кровельного пирога

    1. Вентиляционный зазор 50-100 мм.
    2. Паропроницаемая мембрана, влаго-ветроизоляция.
    3. Утепляющий слой, укладывается между стропил.
    4. Пароизоляционная пленка или мембрана.
    5. Потолок мансардного помещения.

    Для пароизоляции лучше всего выбирать специальные мембраны. С одной стороны они шероховатые, другая сторона гладкая. Благодаря этой особенности на них не образуется конденсат. Если мембраны нет, укладывают пленку из полипропилена или полиэтилена, пергамин. Для влаго- и ветрозащиты выбирают другие мембраны: пленочные двуслойные, пористые и супердиффузионные. Последний вариант считают лучшим.

    Рекомендумая толщина минваты для мансардной крыши

    Какую толщину минваты необходимо выбрать для мансардной крыши? Точно ответить на этот вопрос можно только после проведения расчетов. Самостоятельно их выполнить сложно, поскольку требуется знание нормативов и формул. Они приведены в своде правил о теплозащите домов. Потратив время на его изучение, нельзя быть уверенным в том, что расчеты будут проведены правильно. Человеку без специального образования остается воспользоваться усредненными значениями или определить толщину с помощью специальной программы.

    Читайте также  Дом с кукушкой мансардный

    Второй вариант предпочтительнее. В сети много таких предложений. Существуют онлайн-версии и приложения для ПК. Лучше выбирать независимый продукт, а не разработку какого-нибудь производителя теплоизоляции. Для получения результата потребуется в таблице-фильтре указать марки и толщину всех составляющих кровельного пирога, а также регион, где возведена постройка. Только так можно получить точный расчет.

    Каменная вата Технониколь Техновент Стандарт

    Если нет возможности рассчитать, какой слой минваты нужен при утеплении мансарды, застройщики используют усредненные данные. Это самая простая методика, она же дает больше всего ошибок. Так, считается, что в среднем для теплоизоляции мансардного этажа потребуется слой материала в 280-300 мм. Но в зависимости от региона он может уменьшаться или увеличиваться.

    Как правильно утеплить мансарду минватой

    Технология теплоизоляции несложная. Иногда работу выполняют своими руками даже без помощников. Разберем последовательность монтажа утепления.

    1. Подготовка к укладке

    Перед тем как формировать утепляющий пирог, нужно защитить древесину стропил от вредных воздействий. Их обрабатывают антисептиком и антипиренами. Строго соблюдают все требования производителя состава, тщательно просушивают дерево. Специалисты рекомендуют монтировать изолятор на обрешетку, которую прибивают под стропилами. Так не появятся мостики холода, но полезная площадь подкровельного помещения заметно уменьшится.

    Поэтому чаще всего теплоизолятор кладут в пространство между балками. Он как бы вставляется в каркас, образуемый стропилами. Важно, чтобы толщина утеплителя соответствовала размеру балок. Если он выступает наружу, потребуется предварительная набивка брусков, которые нивелируют эту разницу.

    2. Формирование утепляющего пирога

    Укладывайте слои правильно. Иначе теплоизоляция не будет эффективной.

    Влаго- и ветрозащита

    Ее задача — не дать влаге с улицы проникнуть в теплоизолятор и в то же время позволить пару выходить из него в атмосферу. Лучше других с этой задачей справляются специальные мембраны. С одной стороны на них наносится мелкая перфорация. Их укладывают в горизонтальном направлении. Полосы кладут внахлест так, чтобы лежащий выше ряд накладывался на лежащий ниже с наружной стороны на 100-150 мм. Стыки обязательно проклеиваются скотчем.

    Желательно покупать все нужные для монтажа материалы от одного производителя. Иначе возможны проблемы. Одна марка предполагает, что мембранное полотно и клей не повредят друг другу, прослужат долго. Изделия разных брендов могут конфликтовать между собой.

    Правильно уложенная влаго-ветрозащита образует сплошное полотно. Если на него со стороны прохудившейся крыши попадет влага, она скатится вниз, не попадая в изоляционный пирог.

    Утеплитель

    Следующий этап — укладка минеральной ваты в пространство между балками или элементами обрешетки. Сначала ее раскраивают. Если монтируют рулонные полотнища, их режут на полосы, соответствующие расстоянию между стропилами. Обязательно делают припуск на укладку, то есть ширина полосы должна быть на 20-30 см больше расстояния между балками. В этом случае полотнище ляжет максимально плотно.

    Каменная вата Rockwool

    Плиты подрезаются аналогично. Подготовленные таким образом пластины укладываются в межстропильное пространство. Чтобы плита легла ровно, ее вставляют с небольшим усилием, нажимая на края. Уложенное между балок полотнище необходимо закрепить. Это предотвратит его провисание. Делается это с помощью тонкого синтетического шнура, который натягивается между опорными элементами.

    Пароизоляция

    С внутренней стороны мансардного помещения теплоизолирующий слой накрывается пароизоляцией. Она предотвращает попадание влаги внутрь утеплителя. В качестве изолирующего покрытия выбирают пленку, пергамин или мембрану. Укладывается оно по той же схеме, что и влаго- и ветрозащита. Полосы монтируются горизонтально с нахлестом в 100-150 мм. Верхний край накрывает нижний.

    Особое внимание уделяется стыкам. Они проклеиваются монтажным скотчем. Не должно остаться ни одной щели, иначе пар проникнет в утепляющий слой. На участках примыканий к конструктивным элементам, трубам, кабелям дополнительно используется липкая лента, усиливающая крепление. Пленку крепят к основе небольшими гвоздями с широкими шляпками или скобами строительного степлера.

    Иногда для пароизоляции выбирают фольгированные пленочные полотнища. Это хорошее решение, позволяющее сэкономить на отоплении. Металлизированная сторона отражает тепло, направляя его обратно в комнату. Укладывают фольгированную изоляцию так, чтобы блестящая сторона была повернута внутрь комнаты. Иначе потеряется весь эффект от ее использования.

    Гидроизоляция и утепление мансардных окон

    • Зачем нужно окно в мансарде?
    • Где установить окно?
    • Как утеплить откосы мансардного окна?
    • Особенности гидроизоляции

    Установка окна мансарды – не самое сложное занятие, однако оно требует грамотного подхода. Окна необходимо правильно гидроизолировать и утеплить, в противном случае в помещение будет попадать влага, оно может промерзать при сильных морозах. Утепление поможет избавиться от этих проблем, поможет сделать мансарду не только более теплой, но и более тихой.

    Зачем нужно окно в мансарде?

    Окна мансарды установить необходимо для того, чтобы превратить темное чердачное помещение в светлое и проветриваемое. Это поможет не только увеличить срок эксплуатации кровельного пирога, но и превратить помещение в жилое. В мансарде можно устроить несколько спален, рабочий кабинет, детскую или гостиную. От того, как планируется использовать помещение, зависит и то, какое освещение в нем должно быть. Например, для спальни не нужен яркий свет, поэтому большие окна там не потребуются, для гостиной и детской, наоборот, необходимо больше простора и хорошего освещения.

    Если опыта и теоретических представлений о том, как поставить окно на мансарде, у вас нет, лучше доверить работу профессионалам. Если работа будет выполнена неправильно, окна будут пропускать холод, на этаж будет попадать влага, что неблагоприятно отразится на строении в целом и комфорте проживания в нем. Мы расскажем, как правильно выбрать окна, какое освещение должно быть и как правильно установить и утеплить конструкцию.

    Где установить окно?

    Устройство мансардных окон в крыше может быть разным, однако важно правильно выбрать место, где такая конструкция будет установлена. Чаще всего окна ставят между стропилами, расстоянием между ними диктуется размер окна. Стропильную систему кровли нарушать нельзя: это может привести к ее ослаблению и разрушению. Поэтому выбор у владельцев помещения небольшой – либо ставить высокие и длинные окна, если нужно больше света, либо устанавливать несколько изделий на некотором расстоянии друг от друга. Это наиболее оптимальный вариант, так как он позволяет равномерно распределить нагрузку между стропил, дает наиболее выгодное, равномерное освещение.

    Размер окна зависит от площади мансардного этажа. Остекленная площадь должна быть от 10% от общей площади пола, чем больше остекления, тем лучше будет освещение в помещении. Важно заметить, что оконный проем делается без вмешательства в стропильную систему, однако допускается и даже желательно его усиление, так как рама и остекление имеют достаточно большой вес.

    Обратите внимание на выбор окна по ширине: рама должна быть уже проема на 6 см, это расстояние потребуется как раз для утепления конструкции. Если стропила стоят достаточно близко друг к другу, и нет возможности поставить одно широкое окно, можно разместить рядом друг с другом два более узких, которые поместятся между стропил.

    Высота установки мансардного окна зависит и от того, под каким углом располагается скат кровли. Если скаты пологие, окно удобнее всего будет разместить ближе к верхней части, если крутые – наоборот, ближе к низу. Оптимальная высота, наиболее удобная для использования и установки мебели, отопительных приборов – 80-130 см от пола. Если черепица выполнена из керамики, придется разместить окна по ее краям, так как такие изделия нельзя резать. Если кровля покрыта любым листовым материалом, проблем не возникнет, и можно будет установить окно в любом удобном месте. Стоит обратить внимание на то, что чем выше расположено окно, тем больше оно будет давать света, то же самое касается и наклона: чем он больше, тем больше света.

    Как утеплить откосы мансардного окна?

    Утепление играет важную роль, поскольку позволяет не только защитить конструкцию от промерзания, но и избавиться от сквозняков, сэкономить на отоплении, так как теплый воздух будет больше держаться внутри помещения.

    Если есть возможность, изделие лучше всего установить до того, как в помещении была выполнена чистовая отделка. Для того чтобы создать проем, нужно наметить его изнутри таким образом, чтобы не были задеты стропила. От последних нужно отступить 2-3 см с каждой стороны. Будущая гидроизоляция должна перекрывать кровельный материал на 20 см. Материал заводят внутрь, прикрепляют при помощи степлера, после этого снимают часть кровельного покрытия, со стропил срезают обрешетку для кровли.

    Установка мансардных окон своими руками лишит вас гарантии на изделие, однако если вы достаточно уверены в своих силах, можете проделать работу сами, следуя инструкции. Важную роль играет качество установки окон, то, как они будут отрегулированы. Важно не оставить щелей, через которые с улицы сможет проникать влага и холодный воздух.

    Читайте также  Как считается площадь мансардного этажа?

    Слабое место мансардных окон который требует особого внимания чтоб избежать промерзания и образование конденсата.

    Утеплить окна мансарды своими руками можно уже после монтажа основной конструкции: для этого по всей ширине откосов с внутренней стороны монтируют теплоизоляционный материал. Важно, чтобы утеплитель закрыл все зазоры. Применять рекомендуется влагостойкие виды утеплителя, например, экструзионный пенополистирол.

    Особенности гидроизоляции

    Герметизация мансардного окна является одной из самых важных задач: так как проем находится в кровле и располагается под наклоном, велика вероятность, что при недостаточной герметизации он будет пропускать влагу в помещение, а стекло станет запотевать, что тоже не лучшим образом сказывается на состоянии стен и кровельного пирога. Особенности проведения работ:

    • Над оконным проемом обязательно нужно поставить дренажный желоб. Гидроизоляцию размещают вокруг конструкции, потребуется завести ее и под желоб, между обрешеткой. Это нужно для того, чтобы влага попадала в него, а не на конструкцию.
    • Для качественной защиты окна от воды применяют гидроизоляционный фартук, который продается вместе с окнами. Его потребуется уложить вокруг рамы как можно плотнее, прикрепляют к брусу обрешетки, используя для этого строительный степлер.
    • После монтажа фартука настилают материал кровли и переходят к установке оклада. Начинают с нижнего фартука, затем переходят к верхнему, боковые монтируют в последнюю очередь.
    • Оклад крепят к обрешетке, сделанной для оконной рамы. Для того чтобы оклад плотно прилегал к окну, его придавливают специальным элементом, также продающимся в комплекте с окном.
    • Стыки нельзя закрывать монтажной пеной, так как она под воздействием солнца быстро приходит в негодность применяют специальные водостойкие герметики.

    Утепление мансарды изнутри своими руками

    На одном только строительстве мансарды дело не заканчивается. Если пришла пора утеплять — изучите этот материал, в нем мы приведем перечень советов по профессиональному монтажу и коснемся таких специфичных вопросов, как составление пирога кровли и защита сложных узлов примыканий.

    • Подготавливаем мансарду к утеплению
    • Обойдемся без контробрешетки
    • Нужно ли капитальное утепление
    • Укладываем и защищаем утеплитель
    • Угловые примыкания — в чем специфика
    • Тонкости подкровельной вентиляции

    Подготавливаем мансарду к утеплению

    На все время проведения работ очень важно по максимуму освободить и без того не слишком просторные помещения, оставив только необходимый инструмент и приспособления. Стройматериалы лучше подавать на мансарду по мере необходимости.

    Обходим и тщательно изучаем изнаночную сторону кровли. Сметаем пыль, паутину, делаем полную уборку помещения. Стропила и обрешетку покрываем из распылителя антисептиком, даже если древесина уже была обработана.

    Теперь вы можете приступать к работе, но только при условии, что подкровельная вентиляция основательно продумана и будет функционировать так, как надо. В ином случае повышенная влажность сведет на нет всю пользу от утепления, но срывом обшивки и перезакладкой утеплителя в этот раз отделаться не получится. Если сомневаетесь, обратите внимание на системы коньковых вентиляторов и навесное утепление фронтонов, чтобы снизить риск неудачи.

    Помните также, что не любую кровлю можно переделать под цели мансарды, не срывая настил. Основное ограничение — ширина вентиляционного зазора непосредственно под кровельным покрытием, который составляет от 35 до 100 мм в зависимости от уклона конкретного ската.

    Обойдемся без контробрешетки

    Теплоизоляция мансарды будет выполняться в два этапа. На первом все пространство между стропилами заполняется минераловатным утеплителем. Часто застройщик предлагает изнутри набить контробрешетку, чтобы сделать этот слой толще, но в случае с основательно утепленной мансардой это не имеет смысла. Суть в том, что подкровельная изоляция не учитывается в схеме утепления, она установлена лишь для исключения границ со слишком высокой разницей температур, где обычно и образуется конденсированная влага.

    Слой подкровельной изоляции выполняется толщиной 100–150 мм со смещением внутрь. Обычно толщина стропил составляет 200–250 мм, поэтому оставшегося пространства с лихвой хватит для вентиляции. Толщина вентиляционного слоя должна соблюдаться непременно, даже в ущерб теплоизоляции.

    На практике это реализовать несложно: по углам между стропилами и обрешеткой кровли прибиваются дистанционные рейки, толщина которых равна вентиляционному зазору. На этих рейках монтируется ограничивающая плоскость, используйте для этого пластиковую садовую сетку, дранку или растяжки из тонкой проволоки. Утеплитель не нужно крепить основательно, гораздо важнее дистанцировать его от гидроизоляции под кровельным покрытием.

    Нужно ли капитальное утепление

    Мансарда не всегда устраивается как жилое помещение. Если речь о теплом чердаке, то все дальнейшие усилия сводятся к обшивке помещения изнутри стружечными плитами или ДВП прямо по стропилам.

    Если же мансарда должна быть действительно теплой, следует прибегнуть к одной хитрости. Суть ее в том, чтобы создать внутри отдельный контур утепления, отделенный от подкровельного глухим гидробарьером. Для его устройства по стропилам горизонтально пробиваются тонкие (15–20 мм) рейки с межосевым шагом, равным ширине рулонного материала. Именно на этих рейках выполняется склеивание горизонтальных рядов пленки и ее качественная фиксация. Распространенная техника герметизации алюминиевым скотчем не обеспечивает достаточной надежности.

    Гидробарьер накрывается обшивкой из ОСП или фанеры, по ходу монтажа нужно намечать места установки стропил. В области мауэрлата монтируются вертикальные подпорки к стропилам. Они должны образовывать вертикальную плоскость, являющуюся продолжением ограждающих стен. Смещая эту перегородку внутрь, можно сделать мансарду более теплой в ущерб полезной площади и общим теплопотерям дома. Образовавшаяся клиновидная полость заполняется обрезками подкровельного утеплителя.

    1 — кровельное покрытие; 2 — подкровельная пленка; 3 — стропила; 4 — пароизоляция; 5 — плиты ОСП; 6 — утеплитель

    Далее на плоскости обшивки монтируется каркас, который крепится насквозь к стропильным балкам. Можно отдать предпочтение дюймовой доске шириной в 50, 80 или 100 мм под толщину используемой минваты. Доски устанавливаются горизонтально на ребро и закрепляются стальными уголками.

    Возможно использование и стоечных профилей для ГКЛ сортамента 50 мм. Первый ряд набивается горизонтально, все последующие — перпендикулярно предыдущему. При таком монтаже меняется направление укладки утеплителя, а значит, исключаются сплошные мостики холода.

    Укладываем и защищаем утеплитель

    Для утепления мансарды не рекомендуется применять пенопласт или пенополистирольные плиты. Наилучшие показатели имеет контур из пеностекла, которое, впрочем, с успехом заменяется минеральной ватой. Плотность ее должна быть достаточно высокой, чтобы материал держал форму.

    Перед закладкой утеплителя пройдитесь с баллоном монтажной пены по всем щелям и стыкам обшивки, особое внимание уделяйте углам у фронтонов, внешним углам на ендовах и примыканиям мансардных окон.

    Если каркас многорядный, утеплитель следует закладывать поэтапно. После монтажа утеплителя его нужно накрыть двухслойным паробарьером, выполняя проклейку по деревянным рейкам или профилю, никакого скотча и крепления скобами. В результате вы получаете внутреннюю теплоизолированную капсулу, гарантированное отсутствие утечек влаги под кровлю и надежный каркас, пригодный для отделки гипсокартоном, ОСП или любым другим материалом.

    Угловые примыкания — в чем специфика

    Прежде чем приступить к внутренней отделке, убедитесь, что утеплитель уложен непрерывным контуром. Приобретая вату высокой плотности, вы столкнетесь с трудностью фигурных подрезок, а слишком мягкий утеплитель со временем собьется и осядет. Лучше всего использовать каменную вату 60–100 кг/м3. Ее не сложно стыковать, а небольшие зазоры легко заполняются полиуретановой пеной.

    Из наиболее сложных участков вы, вероятно, встретите:

    1. Переход от плоского потолка к наклонным стенам.
    2. Сопряжение утеплителя стен с откосами.
    3. Примыкание наклонных стен к сплошному остеклению фронтона.
    4. Стыки между разнородными материалами.

    Тонкости подкровельной вентиляции

    Проветривание утеплителя под кровлей — тема для отдельного разговора. Однако базовые принципы и физика процессов предельно просты.

    Наиболее эффективной считается схема, когда приточной воздух заходит под кровлю через карнизный свес или мауэрлат. Движение воздуха происходит естественным путем благодаря гравитации. Естественно, что чем больше отклонение от вертикали, тем труднее воздуху проходить, а значит, зазор должен быть больше.

    Вывод вентиляции находится в зоне конька. Обычно на этом участке устраивают так называемый «холодный треугольник» и устанавливают аэраторы. Важно помнить, что основным источником влаги являются внутренние помещения, особенно при наличии ванной или душевой, либо постоянной сушке белья на мансарде. Поэтому нужно во что бы то ни стало предупредить проникновение влаги сплошным барьером и правильно разнести гидроизоляцию на две зоны, избегая условий, при которых может образовываться и скапливаться конденсат.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: